EL FINAL DE UN CAMINO

Me complace informar que algunas de las historias que contienen este blog, así como muchas otras nuevas, han inspirado un libro que ha sido publicado por la Editorial Autografía: SEGUIR SOÑANDO HISTORIA que puedes comprar AQUÍ

ANJA NIEDRINGHAUS NUNCA SERÁ OLVIDADA

Dicen los que la conocieron en vida que su risa era contagiosa, su forma de afrontar los problemas ejemplar pero, sobre todo, su humanidad era inmensa. Cómo inmenso es el vacío que deja Anja Niedringhaus en el ámbito de la fotografía en conflictos bélicos. 

Su cámara era el reflejo exótico del espanto y la belleza a partes iguales. En Yugoslavia, Irak, Libia, Pakistán y finalmente Afganistán, donde se encontraba al morir tiroteada, tomando instantáneas que reflejaban las últimas elecciones de aquella antigua república soviética tan convulsa en las últimas décadas.

Esta alemana de 48 años comentaba a sus allegados que estar en su país, sin guerra y acompañada de su familia, llegaba a hacerle sentir culpable. Y ello era así porque en el otro lado del mundo su cámara, sus fotografías, podían estar dando testimonio de injusticias, desigualdades y situaciones cotidianas ajenas al mundo occidental que servirían a este último para tomar conciencia e incluso ayudar si fuera preciso.

Para que todo su afán no muera con ella, para que su trabajo siga sirviendo con el mismo fin que ella perseguía y, por qué no decirlo, por la belleza misma de su fotografía, tendremos siempre su blog personal con gran parte de su obra:

http://www.anjaniedringhaus.com

Hoy la humanidad resta por su pérdida pero ojalá sumemos en el futuro gracias a su ejemplo.

ANÍBAL Y ESCIPIÓN EN ÉFESO

Al parecer Plutarco, en un volumen perdido de "Vidas paralelas", habría dejado constancia de la relación entre Escipión y Aníbal. Son líneas perdidas y por tanto no hay mas que hipótesis. Una de estas teorías sin confirmar habla de un diálogo, entre generales, en una ciudad de Asia Menor -actual Turquía- llamada Éfeso.

Muchos historiadores romanos se hicieron eco de le leyenda de Publio Cornelio Escipión y de su opuesto cartaginés Aníbal Barca (en realidad lo correcto es Baraq que significa rayo sólo que las tribus íberas compusieron para la leyenda el archifamoso Barca). Aníbal, aquel que puso en jaque a la Roma republicana, encontró la horma de su zapato en Escipión quién llevando la guerra a África, tras muchas vicisitudes, consiguió vencer a Cartago casi a sus puertas. Zama fue el final, el último escenario tras años de guerras púnicas. La historiografía tiene documentado un encuentro entre ambos generales, previo a la citada batalla de Zama, dónde pudieron medir sus fuerzas psicológicas y buscar un signo, sea de debilidad o fortaleza, en la mirada del otro. Ese encuentro caló en ambos generales pero sus naciones, Roma y Cartago, estaban condenadas a la lucha final, al último y más sangriento de los choques entre ambos ejércitos. Roma venció y comenzó así su hegemonía sobre el mundo. 

En realidad Escipión venció por su inteligencia y Aníbal fue derrotado, o vilmente traicionado, por los gobernantes de su amada Cartago. Ambos generales sufren injurias y desprecios por sus respectivos gobernantes,  ya sean los senadores romanos o los sufetes cartagineses, que siempre vieron a los dos grandes estrategas como enemigos de sus privilegios. 

Los investigadores tienen un quebradero de cabeza: durante siglos se ha difundido un segundo, y posterior, encuentro de Aníbal y Escipión en la bella ciudad de Éfeso. Lo cierto es que Aníbal estaba desterrado de Cartago y ejercía en Asia como consejero del rey sirio Antíoco III y Escipión fue enviado, junto con otros senadores, como embajador ante el rey sirio para negociar la retirada siria de Asia Menor en un enclave donde Roma tenía aliados y muchas intenciones de dominio para asegurarse el paso del Helesponto. De algo si se está seguro y es que ambos generales estaban en Éfeso en aquellos días, uno desterrado y el otro como embajador.

 Por aquellas fechas del encuentro, siglo II A.C., nuestros míticos personajes no conocieron la bella Biblioteca de Celso o el enorme teatro que hoy día siguen siendo atracción para miles de visitantes diarios. Es posible que si conocieran, entre otros edificios, una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa. Se ha extendido, en muchas obras literarias, un posible diálogo entre ambos generales:

"Cuándo Escipión pregunta quién era para él el mejor general de todos los tiempos, Aníbal le contesta que Alejandro Magno por disponer de un ejercito pequeño y vencer a otros más numerosos en repetidas ocasiones, alcanzando costas tan lejanas que ellos sólo pueden alcanzar en sueños. La empresa acometida por Alejandro y su resultado le situan como el mejor sin duda alguna. Escipión asiente y no rebate pero, ávido de reconocimiento, le pregunta quién cree que es el segundo mejor general y obtiene una respuesta que no le agrada: Pirro, ya que enseñó a construir un campamento con la mejor posición y situación estratégica. Cuándo Escipión le pregunta quién es el tercer mejor general de todos los tiempos, la respuesta de Aníbal es él mismo. Escipión sonríe y recuerda que él le venció, acto seguido le pregunta que hubiera pasado si él, con su ejército romano, hubiera sido derrotado en Zama. Aníbal, sereno, contesta que si Cartago hubiera vencido esa decisiva batalla él sería el mejor general de todos los tiempos. El halago a Escipión, de forma indirecta, estaba servido y con ello acalló el orgullo del general romano".

Un curioso diálogo entre los dos egos más destacados del orbe antiguo. Está extraído de las "Períocas Ad Urbe Condita" de Tito Livio. Leyenda o realidad, nos muestra a dos militares inteligentes que gracias a su sagacidad tuvieron el mundo en sus manos. La posterior batalla de Magnesia confirmaría a Roma cómo la potencia a temer y respetar. Pero la historia les reservó, a ambos generales, el mismo final en sus caminos. Una muerte trágica, amarga y propia de las tragedias griegas que tanto apasionaban a Escipión, fue el denominador común de Escipión y Aníbal. Muertes que eran consecuencia de la traición de sus patrias, a las que tanto habían aportado en el pasado. Pero esto es otra historia...

Hoy día, al pisar Éfeso, uno siente temblar la historia a sus pies. Mientras se camina por las calles y se contempla la bella arqueología de sus restos, Aníbal y Escipión toman forma en cualquier esquina, en cualquier recodo, en cualquier resto pétreo y le llevan a uno a pensar que realmente ambos generales comparten aura y gloria ya que sus biografías son similares en condicionantes y trascendencia. Quizás "Vidas Paralelas" de Plutarco nunca tuvo tantas similitudes en sus personajes...quizás porque ese texto no existe hoy día...

Despues de haber paseado por Éfeso, así como leído la grandeza de sus vidas, mi reflexión es que los héroes se forjan en épocas muy dispares en el tiempo y el mundo de aquellos años de la II Guerra Púnica tuvo la suerte de disfrutar, de manera excepcional, con dos héroes coincidiendo en vida. La mística y lo legendario no son un velo para tamañas hazañas realizadas en Hispania, Italia, África e incluso Asia. Por tanto el veredicto final es que, junto a Alejandro Magno, son los tres grandes generales del mundo antiguo y quizás de la historia. El orden es indiferente pues sólo los Dioses, ya sea Zeus, Júpiter o Baal, pueden mirar a los ojos a semejantes especímenes humanos. Enormes y llenos de gloria, cómo la ciudad de Éfeso.

EDWARD SHERIFF CURTIS, el último amigo de los indios norteamericanos

Un hombre, norteamericano, que no era científico. Alto, de ojos azules soñolientos y una voz sonora. Un gran autodidacta que fue dejando atrás sus prejuicios para escalar las más altas barreras morales y terminar su vida demostrando a la sociedad el significado de humanidad. Pero sobre todo un amigo de los indios americanos, de los orígenes de su tierra. Esta última frase con la que hoy día todos simpatizaríamos -tristemente más de cara a la galería- a principios del pasado siglo XX no era tomada igual: el indio era un bárbaro, un ser de supercherías y ridículos comportamientos (ni siquiera se dignaban a llamarlos ritos).

Edward S. Curtis fotografío durante años personajes de todo tipo y un buen día delante de su objetivo tuvo a un indio norteamericano, un personaje anónimo que sin saberlo cambió la vida de Curtis para siempre. Posteriores expediciones le llevaron a ser contratado para diversas investigaciones científicas con carácter antropológico, poco a poco fue tomando más contacto con los indios y descubría que esos rostros de otros tiempos llenaban más el objetivo que las fotografías de magnates de origen europeo, a pesar de toda su buena cantidad de dólares.

Todas estas fotografías de indios son recogidas en "El indio norteamericano". Curtis que demostraría su torpeza e incomprensión al principio hacia los indios -provocando algún incidente famoso dónde los indios sacaban su malestar a relucir: rifles que se disparan a sus espaldas, tierra sobre su cámara, etc..- acabó dejando una vida de comodidad para sumergirse de lleno en los rituales sagrados. El célebre Manitu o "Gran Misterio" indio pudo ser revelado por los chamanes a Curtis, quizás el único "piel blanca" que lo conoció. Era capaz de estar casi 20 días sin ingerir alimento, danzar al son de los tambores y morder una venenosa serpiente cascabel; en definitiva durante años fue un indio más, disfrutando de toda su sabiduría.

Sobre su obra fotográfica se ha publicado mucho, la persona, ese ser espiritual en que se convirtió, se puede resumir en algunas de sus palabras. Llamado por los indios Hopis  "el hombre que  duerme sobre su respiración", después de ver cómo hinchaba su colchón neumático, nos dejó las siguientes impresiones:

"Los profanos hemos de tener cuidado en no enjuiciar a los indios según  nuestras propias normas, en lugar de aceptar sus usos y costumbres. También ellos consideran algunas de nuestras costumbres extrañas e inmorales". Antropología en estado puro en esta máxima.

 “La muerte de cada hombre o mujer significa el fin de alguna tradición, de algún conocimiento o rito sagrado, que sólo ellos poseen. Por lo tanto, la información que pueda ser recopilada para las futuras generaciones debe recogerse ahora o la oportunidad se perderá para siempre”. Estas palabras traducen el respeto y la pasión por la cultura india. 

Vivir entre los indios, bailar la danza del sol ó amar a esta raza que vivía su ocaso en reservas y no parecía interesar a nadie, cambió su forma de ver la vida y ello lo plasmó con su cámara fotográfica. Una vida romántica que merece se recordada con nuestras reflexiones sobre el indio norteamericano.

TURQUÍA INFINITA

Turquía infinita. Infinita porque si uno se propone recorrer este país se enfrentará a una barbaridad de kilómetros, infinita también porque son innumerables los sitios a visitar e infinita por su herencia en el tiempo y la historia. Desde ese mágico e incomprendido asentamiento pre-neolítico, haciendo frontera con mi amada Siria, llamado Göbleki Tepe (los arqueólogos tienen mucho trabajo aquí ya que la cronología del Neolítico podría ser cambiada. En una época dónde tendría que haber pueblos nómadas, aparece Göbleki Tepe como un mega-santuario o ciudad monumental), pasando por los Imperios Bizantino y Otomano y hasta los tiempos modernos encabezados por Atatürk, Turquía ha tenido un gran protagonismo mundial. Y sino que se lo pregunten al manco más famoso de la Batalla de Lepanto...

Muchos focos de protagonismo a destacar de este país, muchos modelos a seguir por sus vecinos como los Jenízaros: aquellas unidades de infantería únicas en su tiempo en cuánto a devoción y valor, compuestas de cautivos y esclavos en principio y posteriormente por otomanos de diferentes provincias que desde muy pequeños eran apartados de su familia y criados en un ambiente militar férreo, al más puro estilo espartano.

Los Jenízaros eran la guardia de honor del Sultán, aquel gobernante que nos retrotrae a tiempos de gloria para los otomanos y un ligero velo de orientalismo con sus harenes y sus costumbres exóticas. Hasta un Harén llegó una mujer valenciana, de nombre Esther, que según cuenta la tradición se convirtió en la favorita del Sultán gracias a sus artes amatorias.

Un antagonista para los españoles fue Barbarroja, llamado Jeireddín, pero siendo reconocido como "Barbarossa" por los italianos. No es el pirata berberisco ni el emperador germánico pero, sin duda, fue un verdadero martillo para las posesiones del Imperio Español en el Mediterráneo; el Imperio Otomano le debe el control del mar y por ello fue ascendido a Almirante de la armada turca.

Otro Almirante del Imperio Otomano fue Piri Reis, aquel que dibujó en un mapa el contorno de la costa Oriental de América del Sur en 1513 cuándo aún no se había cartografiado el continente americano. Uno de esos misterios en la historia que tan poco gustan en los círculos académicos ortodoxos.

El pueblo turco, venido de las temidas estepas mongoles, ha sido cuna de grandes Ciudades-Estado: en Anatolia o Asia Menor podemos visitar las ruinas de la mítica Troya, la monumental Éfeso o la elevada -por su posición en la montaña- Pérgamo. Por aquí han desfilado, y se dice pronto, griegos, persas, macedonios con el gran Alejandro Magno, romanos, cruzados o árabes entre otros. Que a nadie se le olvide que en esta zona, Anatolia, surge la primera moneda en una ciudad llamada Lidia y además se asentaba uno de los primeros templos curativos o "Asclepeion" del mundo (con la serpiente y el opio como elementos principales).

Más allá del Asia Menor, Turquía sigue fascinando en ciudades como Estambul o regiones cómo la Capadocia; sobre esto hay mucho, y muy bueno, escrito así que me limitaré a afirmar que Estambul es única por esa mezcolanza cultural y ese sincretismo en templos. Capadocia es el desafío de la naturaleza y el hombre al medio . La antigua capital del Imperio Otomano, Bursa, nos enseña esplendor de otros tiempos en Mezquitas, Mausoleos o su Bazar de la Seda pero sobre todo nos deja el curioso detalle de ser la ciudad del primer índice bursátil -derivando del nombre de la ciudad, Bursa-, un índice que hoy día nos asfixia tanto o más que el veneno de una serpiente. 

Posadas caravaneras, o "KervanSaray" para los comerciantes de la Ruta de la Seda, pueden ser visitadas hoy día. Todo un ejercicio mental para nuestra anquilosada forma de viajar es poder sentarse en estas posadas medievales e intentar comprender la motivación de aquellos hombres para atravesar zonas desérticas de Oriente. 

Pamukkale con sus aguas termales, el espectáculo de piedra caliza convirtiendo la zona en un auténtico "castillo blanco" (es el significado de Pamukkale en turco) y las ruinas de la Hierápolis, son un enclave de lo más recomendable por la belleza del blanco en su montaña, el poder regenerador de sus aguas y el esplendor de sus ruinas que son fruto de asentamientos persas, griegos, romanos, selyúcidas, etc...un mosaico de pueblos que podemos extrapolarlo al resto del país. 

En el interior del país, en concreto en la ciudad de Konya, se levanta el mausoleo de Mevlana Rumí. Una personalidad mística para todo el Islam ya que sus enseñanzas como sufí son interpretadas casi como palabra divina. Fundador de la orden de los Derviches Giróvagos, aquellos que dan vueltas sobre sí mismos entrando en trance, y poeta de reconocido prestigio. Su vida y sus enseñanzas deberían ser conocidas en todo el mundo, su transcendencia y su mensaje de amor es tan universal como el mismo Dios que desde las alturas nos contempla a todos los seres humanos. Todo un honor haber conocido su forma de vivir, su legado poético y literato en múltiples cuentos sufíes, la orden monástica de los derviches y, porque no decirlo, haber paseado al lado de su tumba dónde uno contempla un espectáculo de fe y pasión como el que se puede ver en la Lourdes cristiana por ejemplo. 

En definitiva, Turquía es esto y mucho más ya que, como dije al principio, es infinita. Nuestro corazón aún late con fuerza al recordar todo lo visitado, país considerado como la "Puerta de Oriente" nos ofrece un espectáculo visual tan bello cómo la historia que le contempla. 

Para reflexionar una frase, que la gente turca repetía en más de una ocasión, del maestro sufí Mevlana Rumí: "Que seas como apareces y parezcas como eres". No es tan simple la frase como creemos a simple vista...

Las huellas de Tierra Santa

Cómo si de un investigador privado se tratara, me dispuse a emprender viaje sin olvidar una lupa para no perder detalle, gabardina de cuello alto para el frío nocturno de nuestra investigación y la sempiterna pipa como vehículo de meditación. De esta guisa espiritual, más propia de un Sherlock Holmes, tomamos rumbo a Tel Aviv. Desde esta moderna ciudad el camino a Jerusalén es corto, en menos de una hora nos presentamos en la gran capital de la espiritualidad; la ciudad de las tres grandes religiones del libro. 

Descansamos cuerpo y mente en un lugar privilegiado: el Monte de los Olivos, allí se encontraba nuestro hotel  enclavado a los pies de Getsemaní, es decir dónde Jesús de Nazaret fijó su campamento en Jerusalén. El Monte de los Olivos también es importante porque aquí instaló su campamento la X Legión romana, en el 70 D.C., para el asalto y destrucción de Jerusalén. Para la tradición judía es igualmente importante ya que sitúan el lugar como el primero dónde Dios comenzará a resucitar almas; así, hoy día, podemos observar miles (se calculan en 150.000) de tumbas judías. Las noches allí pasadas respiraban magia. 

Comenzamos nuestra singular aventura en Bethelem o Belén, atravesando un muro de vergüenza que separa a los ciudadanos de primera judíos de los enclaustrados palestinos; si alguien tenía dudas sobre como era un Gueto tiempo atrás  no tiene mas que acercarse a los Territorios Palestinos. Los controles de las autoridades judías no impiden que lleguemos al lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret, dónde se respira una paz singular que ilumina la gruta de tan recordado evento. Las hordas persas, al tomar Palestina y llegar a Belén, respetaron -y no destruyeron- la Iglesia que se levantó sobre la gruta del nacimiento al encontrar una imágen de los tres Reyes Magos venidos de Oriente, de sus tierras persas; casualidad o no es un lujo poder perderse en esos muros hoy día. Pasear por Belén y contemplar sus laderas plagadas de viviendas de piedra blanca es casi contemplar aquellas chozas y pastores del imaginario cristiano; el ejercicio no es tan descabellado cuándo uno se encuentra en Belén.

Cruzamos el control para volver a ingresar en Israel, nuestros pasos nos van a llevar a Jerusalén. Mucho se ha hablado de esta gran urbe y poco más hay que añadir: la religión judía la venera por ser la capital histórica de la antigua Judea y por ser el territorio dónde se edificó el Gran Templo, del cuál hoy queda el famoso Muro de las Lamentaciones. A la derecha de este muro, lugar de prisas, hombres de negro sin afeitar los mechones rizados del cabello y algo de integrismo religioso, se encuentra el segundo lugar -el primero es la Meca- más sagrado para el Islám: la Mezquita de la Cúpula de la Roca dónde Mahoma ascendió a los cielos; se acompaña de una fantástica explanada, para la meditación, que termina en la Mezquita de Al-Aqsa.  En muy pocos metros cuadrados Islám y Judaísmo comparten magia y espíritu; el rizo termina de rizarse cuándo, tras andar algunos pasos por el barrio árabe, se llega al Santo Sepulcro cristiano dónde la tradición sitúa la tumba de Jesús. El lugar, poblado de obras arte, está excesivamente recargado y las continuas visitas avivan esta sensación; tras observar la tumba de Adán debajo de la de Jesús uno cree que ya ha visto todo en ese lugar y no merece la pena reflexionar más. Paseamos y, al salir por la histórica Puerta de Damasco, nos encontramos con la Tumba del Jardín: la que rivaliza con el Santo Sepulcro por albergar la tumba de Jesús; la sencillez del lugar, el jardín que la rodea y el Gólgota observándonos nos transportan al año I. La sensación es clara: aquella parece ser la tumba que cedió José de Arimatea, al menos tuvo que ser algo parecido. Magia pura se respira. 

Jerusalén sorprende por su mezcla de colorido en el barrio árabe, recogimiento en el barrio judío -más aún si se pasea en Sabbath con sus estrictas normas- y modernidad -entendida como globalización- del barrio cristiano. El barrio armenio, el cuarto de la ciudad antigua, nos ofrece un aspecto medieval de la ciudad. Las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islám, se mezclan en muchos puntos sin llegar al sincretismo; es muy curioso observar ejemplos como el lugar de la última cena o cenáculo cristiano: además de ser santo lugar para los cristianos, en el complejo encontramos la tumba del rey David (lugar de meditación y sumo respeto de los judíos) y, para sorpresa general, observamos como el cenáculo fue convertido en Mezquita la cuál nos ha legado unas bellas cápsulas de escritura sufí. Sin mezclarse en su fin pero sí en determinados paradigmas, las tres religiones, vuelven a estar presentes en un lugar mágico y plagado de sentimientos. 

Pero el actual estado de Israel, la antigua Palestina, ofrece también la posibilidad de bañarse o flotar  en el Mar Muerto (el punto más bajo del Planeta Tierra) y acercarse a Masada; la fortaleza construida por Herodes el Grande sirvió de trágico escenario cuándo en el año 74 D.C. los romanos provocaron que cientos de judíos, los últimos defensores de Judea tras la destrucción de Jerusalén, se suicidarán en masa. El sentimiento de nacionalismo que se tradujo de este suicidio colectivo llega hasta nuestros días, el judío de hoy día recibe el último aliento de esos muertos para tratar de no volver a perder su patria. El vínculo emocional es tan fuerte que Masada es un vehículo de unión para la nueva nación israelita. El enclave es espectacular, en mitad del desierto y anclada en lo alto de un promontorio rocoso se halla esta fortaleza inexpugnable con su sistema de cisternas, habitaciones y hasta un palacio que destaca por su policromía. El funicular moderno o la antigua rampa construida por las legiones romanas pueden elevarte a tan simbólico lugar dónde se funden arqueología y espiritualidad en un abrazo eterno. A mitad de camino entre Masada y el Mar Muerto está uno de los lugares que la arqueología ha señalado como especialmente relevante por su mensaje: las cuevas de Qumrám, dónde se encontraron los misteriosos manuscritos del Mar Muerto que tantas teorías y suspicacias han levantado, un lugar de recogimiento espiritual para aquella secta llamada de los Esenios (de la cual Jesús pudo haber recibido influencia).

Por último, nuestros pasos nos acercarán a una antigua provincia despreciada por Judea en tiempos de Mesías: Galilea. Evidentemente, y no es obligación ninguna, nuestro punto de vista no la tomará en balde. Allí, al Norte del país, encontramos Nazareth, lugar de residencia de Jesús y su familia; la gruta dónde hacían su vida y el lugar, al aire libre, dónde José tenía su carpintería nos vuelven a transportar al año I. Dejamos atrás Caná, no sin antes evocar el milagro de la Boda, Tiberiades -lugar santo también para los judíos- y hacemos alto en Cafarnaúm dónde Jesús eligió gran parte sus discípulos -allí se puede observar la casa de Pedro- y se atrevió a lanzar mensajes revolucionarios al mundo entero. La magia de este sitio se encuentra en las ruinas de la antigua ciudad, con una espléndida sinagoga, que recibió los pasos de Jesús así como en el Mar de Galilea o Lago Tiberiades que baña sus orillas; la paz y armonía de este lugar hacen sentir al viajero la necesidad de salvaguardar espacios naturales para estar en armonía con su divinidad, sea cual sea esta. 

La ruta nos muestra el Monte Tabor, lugar de la transfiguración de Jesús, y los Altos del Golán, aquel punto de conflicto entre sirios e israelitas hoy día, para acabar en las aguas del Jordán. Allí dónde Jesús recibió el bautismo de Juan es dónde nuestro viaje tomará a su fin. El Río Jordán, en frontera con Jordania igual que el Mar Muerto, recibe visitantes de forma imparable día tras día y aquello, como otros sitios de interés en el país, ha sido controlado por Israel y sus Kibutz: familias aposentadas en un lugar para explotarlo, colonizarlo y sacarle el máximo partido en pro del estado de Israel. El negocio aquí se hace con la fe de las diferentes comunidades cristianas, el enclave es encantador pero todo parece indicar que Jesús fue bautizado en otras coordenadas, cercanas a este Kibutz pero también mas cerca de Jordania. El agua, eso sí, pertenece al mismo río y eso se transmite en las caras de felicidad de miles de personas que son bañados y bautizados. 

La despedida de Jerusalén, rumbo a Tel Aviv, nos deja muchas preguntas en el aire pero también una sensación de paz absoluta por haber pisado la Tierra Santa de las tres grandes religiones del libro. Hay algo que despierta en el interior y es acompañado por el impulso de los grandes profetas, aquellos que siempre han estado presentes en la historia. Con la necesidad imperiosa de luz cerramos este capítulo y abrimos el libro de la espiritualidad que nos evocará, eternamente, los bellos lugares de Tierra Santa.

Praga: nazis y esoterismo

Cuándo uno decide perderse en las calles de Praga lo está haciendo, casi sin darse cuenta, en la historia de Europa. Múltiples edificios, tantos que se pierde la cuenta, ofrecen diferentes estilos arquitectónicos rematados con esculturas o pinturas que merecerían un análisis más detallado al propuesto por las guías o rutas por la ciudad. La prisa, ese virus del turista moderno, en Praga no es un buen aliado. 

Nos vamos a centrar en un período concreto, aquel que pretendía hacer de esta maravillosa ciudad la 4ª urbe del III Reich.

La fotografía corresponde al entierro de Reinhard Heydrich en el Castillo de Praga o Hradcany. Engalanado con el ceremonial de las SS, el cuerpo del segundo de Himmler, fue velado con todos los honores posibles. Y se hizo en el Castillo de Praga ya que aquí se había asentado el cuartel general de la Gestapo para salvaguardar el destino del Protectorado nazi de Bohemia y Morabia - actual República Checa-.  Heydrich, ese tipo peculiar de mirada persuasiva y acusado de un exceso tanto de vanidad como de extravagancia en las memorias de Walter Schellenberg (colaborador suyo en la inteligencia nazi), había decidido fijar su residencia en el propio Castillo tan ávido de gloria como los históricos ocupantes del mismo antaño. Aquí, entre estos muros, empieza y acaba todo: desde su paseo inicial con Hitler pasando revista a las tropas hasta su funeral, debido a un atentado perpetrado por checos apoyados en el idealismo de Churchill.

Los alemanes no se conformaron con el territorio de los Sudetes y ampliaron sus miras a todo el territorio checo. Y les pasaría factura; cierto es que se ocupa sin batallas sangrientas pero la resistencia contra las tropas alemanas en ciudades como Praga fue una de las más activas de Europa. 

Los siete checos, procedentes de Gran Bretaña (dónde se organizaban tropas de países ocupados), que acribillaron a Heydrich con sus metralletas tuvieron que refugiarse en la Iglesia de los santos Cirilo y Metodio. En la cripta uno de ellos se desangró por la metralla de la división SS que les acosaba y los otros seis, ante los gases lanzados por los SS, decidieron poner fin a sus vidas disparándose unos a otros y así evitar escarnios o juicios perdidos de antemano. Los agujeros de balas aún pueden verse en las paredes de la cripta dónde se ha instalado una especie de santuario en su memoria. 

Si uno tiene la suerte de entrar sólo a esa cripta, y se abstrae del mundo exterior, por un instante retrocederá a 1942 en un mundo de espías, resistencia e uniformes SS. Una gran experiencia para los amantes de este periodo de la historia. En el Castillo de Praga, entre la marea de turistas y sus respectivos guías, es imposible recrear estas imágenes; luego en la soledad de la noche, cuándo sueño y realidad se confunden, puede ser posible. 

Miembros de la Iglesia que accedieron a esconder a sus héroes nacionales fueron juzgados posteriormente, ya daba igual porque el mito de los siete había surgido y sería imparable el sentimiento entre los checos.

El tercer punto caliente de Praga, desde el punto de vista de la ocupación nazi, es el barrio judío también llamado Josefov. En su abigarrado cementerio, con lápidas encima de otras, se siente el dolor de un pueblo que no tuvo mucho espacio en vida y tampoco en la muerte. Esta sensación se esfuma al observar, como en cualquier otro barrio judío de Europa, el buen nivel de vida de algunos judíos de la comunidad checa propietarios de algunos comercios boyantes. Joyerías para más detalles. Aquí, entre las calles medievales y la sinagoga más antigua de Europa (una visita imprescindible para entender una parte de nuestro continente) se persiguió a miles de judíos que fueron llevados a la localidad cercana de Terezín y posteriormente a Auschwitz. 

Entre la comunidad judía de Praga se usó una vieja leyenda llamada "Golem" para buscar ayuda espiritual contra los nazis, al parecer este ser monstruoso propio del folclore acude en ayuda cada vez que se pronuncian las palabras adecuadas pero con el riesgo de volverse contra uno mismo (similar al Frankenstein de Mary Shelley). Pero al final el Golem supo elegir a los malvados y librar así a la población judía de Praga, su magia es explotada aún en nuestros días en forma de variado merchandising. Algún viajero se asombrará de lo bien conservadas que están las sinagogas del Josefov y esto se debe a que los alemanes, después de expulsar todos los judíos de Europa, pretendían hacer en este lugar el "Museo de la raza extinta". 

Con toda la animadversión hacia la ocupación nacionalsocialista uno puede pasear por ciertas calles perpendiculares a enclaves históricos y encontrarse con tiendas de antigüedades dónde se ofrecen, entre muchos otros, cartas, libros o folletos de la Alemania nazi. Buceando entre el papel antiguo, con ese característico tacto áspero, se puede encontrar como ejemplo folletos o libros de presentación de las Olimpiadas berlinesas de 1936. Cuándo se abren estas páginas, ajadas por el tiempo y sin embargo vivas en recuerdos, se pueden sacar muchas conclusiones favorables: organización, burocracia perfecta, afán de agradar al mundo con buenas intenciones...etc. Pero cuándo se comparan, estas conclusiones, con las claves que hemos tocado más arriba se llega a contracciones difíciles de explicar en palabras y quizás en las que las letras por muy bien que se junten en ordenadas frases no son nada al lado de los sentimientos. Cerramos esos libros antiguos con la sensación que Joseph Goebbels y Leni Riefensthal hicieron un gran trabajo en los XI Juegos Olímpicos de la era moderna. 

El paseo continua y llegamos al lugar mágico por excelencia de Praga: La iglesia de Loreto. Himmler, tan abierto a los misterios, se interesó en este lugar por sus extrañas representaciones aunque pronto la búsqueda de reliquias sagradas y la propia guerra, con sus necesidades, hicieron que pasará a segundo plano. Las tropas SS destacadas en el Castillo no tenían más que subir una calle para encontrar a la derecha este extraño santuario. 

El nombre Loreto, evoca la casa de Nazaret dónde el arcángel Gabriel anunció a María la concepción de Jesús. Originario de tierras palestinas el santuario fue trasladado por peregrinos a Italia, algunos dicen que con la ayuda de ángeles. En Praga, los católicos, fundaron el Loreto en 1626 para así restar adeptos a los protestantes; ya se sabe que las leyendas y el misterio son más atractivos que millones de postulados y por ello no dudan en usarlo en esta Iglesia: 

así encontramos a Santa Ágata que, en un gesto sin precedentes, ofrece su pecho sangriento a los ángeles que parecen, por sus gestos, esperar ansiosos este fruto. 

También destaca Santa Starosta crucificada y rodeada de ángeles con rasgos diabólicos, si uno pasa rápido por esta capilla creerá haber visto a Jesucristo en una de sus múltiples representaciones y, sin embargo, es una mujer barbuda con zapatos y facciones femeninas que en la cruz representa el sufrimiento de la mujer; la leyenda habla de Starosta como una jóven que se rebeló contra el futuro matrimonio que su padre orquestó y así se dejó crecer la barba para desagradar a su pretendiente. Su padre la asesinó por este hecho y su sufrimiento está reflejado en el conjunto escultórico. 

Numerosas representaciones de capuchinos reflexionando o adorando calaveras hacen de este lugar un enclave esotérico donde los haya, un lugar dónde peregrinaban personajes de dudosa fe católica ante la magia y el misterio del lugar. Quizás uno de los santuarios cristianos mas extraños en sus composiciones. 

El paseo llega a su fin, es hora de reflexionar sobre todo lo propuesto. Praga, por supuesto, es mucho más que su huella nazi y su esoterismo pero sobre todo lo demás hay mucha literatura escrita.

Mussolini intentó convertir CUBA al fascismo

Cuándo paseamos por Cuba, sea en La Habana o cualquier otro núcleo de población, lejos de nuestra mente está la idea de una isla subyugada al Fascio. Cientos de murales pintados nos enseñan otro tipo de revolución, otra lucha social pero enfocada con diferente prisma. La palabra "Victoria", los comandantes y los reos en territorio norteamericano son protagonistas en numerosos carteles; estrellas y puños se alzan hacia el ajeno visitante demostrando que, Cuba y el comunismo, son indivisibles. Algunos pensarán que es más fachada pero la realidad es que el régimen castrista no quiere dudas en su ideología, como tampoco en sus enemigos fascistas.

Sin embargo Cuba estuvo cerca de ser un Estado fascista, un satélite de Benito Mussolini a merced de sus intereses y estrategias. Esta historia comienza en la agitada década de los 20 del siglo pasado, cuándo en Italia un nuevo movimiento político llamado fascismo toma el poder amparado en sus camisas negras. Mussolini o Il Duce, ávido de protagonismo y después de sofocar revueltas internas, decide ampliar sus miras fuera de territorio europeo. Conocedor de las debilidades italianas del momento, su estrategia no se basará en las armas sino en el juego de influencias con agentes y espías como actores. Esta estrategia, por tanto, no tenía como fin la conquista territorial, como en Etiopía años después, sino la expansión ideológica de sus tesis para así formar aliados que pudieran prestar ayuda a Italia en momentos concretos.

Mussolini fija su mira en Cuba y México por ser las dos puertas iberoamericanas al mundo anglosajón;  dicho de otro modo, el muro que buscaba para los EEUU, los cuales representaban los pecados mas virulentos debido a su democracia capitalista. México recibió una secreta red de informadores pero será en Cuba dónde más cerca se estuvo del fascismo.

Está documentada, como otras pruebas que comentaremos, la visita del barco Italia el 2 de Septiembre de 1924. Esta nave pretendía imponer, por medio de la grandeza y el poderío, la idea de un fascismo unido pero sobre todo de un movimiento invencible. La mayoría de los cubanos, ajenos a estos asuntos, siguieron con su cotidianidad sin percatarse de como la tela de araña fascista se iba extendiendo por la isla.

Los agentes, al servicio de Il Duce, habían ido desembarcando en diferentes oleadas provocando pequeñas revueltas con tintes de lucha social. No hay que olvidar que el fascismo surge, en equiparación con otros movimientos socio-revolucionarios como el marxismo, para luchar contra las desigualdades de clases y sus injustas consecuencias. Sin embargo, nada se consigue sin educación y Mussolini apadrina la creación de escuelas dónde se levanta el brazo al modo del tradicional saludo romano. En Cuba, son los tiempos del régimen de Gerardo Machado; hijo de emigrantes canarios y con muchas relaciones en el tejido empresarial de EEUU (entre otros cargos, estuvo en la cúpula dirigente de General Electrics Co.) llega al gobierno cubano con muchas energías y promoviendo algunas medidas públicas pero al intentar, sin éxito y con mucha oposición, modificar la constitución de 1901 dónde nació la República cubana encontrará su tumba política. El tirano ya no era bien visto en Cuba y esto será aprovechado por Benito Mussolini.

Bajo el amable sombrero de la amistad y la ayuda, llegan a la isla agentes italianos que fundaran dos emisoras de radio para apoyar su labor con palabras amigas. Como el mensaje fascista no llegaba a todos los cubanos por este medio deciden fundar un periódico que demuestre las virtudes de la nueva ideología europea. Los espías con mayor grado de inteligencia tendrán la misión de persuadir a políticos e intelectuales cubanos y así atraerlos al fascismo. El plan era llegar a una Cuba fascista en pocos años y todas las ciudades importantes fueron objetivo prioritario; se han documentado contactos entre agentes italianos e intelectuales cubanos en gran parte de la isla pero destacan, sobre las demás, La Habana, Camagüey e Isla de Pinos (hoy llamada Isla de la Juventud por acoger jóvenes estudiantes de todo el mundo).

Los espías seguirán ampliando sus influencias en polícias, banqueros o en las grandes fortunas concentradas en familias criollas. Ningún estrato de la sociedad quedaba fuera de este peligroso juego, infiltrando fascistas en restaurantes, casinos, hoteles e incluso prostíbulos. En definitiva, en sitios estratégicos dónde se podía ganar, o al menos comprar, adeptos para una causa política.

Hubo una persona que encabezó la lucha contra esta injerencia política: Julio Antonio Mella, un jóven revolucionario cubano y cofundador, en aquellos turbulentos años 20 del siglo XX, del Partido Comunista Cubano. Personaje inquieto, no dudó en criticar a Mussolini por traicionar sus principios (hay que recordar que Benito Mussolini comenzó su andadura política como socialista) y, sobre todo, luchó con todas sus fuerzas para demostrar a los cubanos que las delegaciones italianas no eran amigas de su país sino un ejemplo más de imperialismo europeo. Hijo de padre dominicano y madre inglesa y persona de fuerte carácter no entendió el fascismo como el movimiento revolucionario, y evolucionado del socialismo, que Mussolini trataba de presentar al mundo sino como una nueva  idea imperialista. Organizó junto a su compañera sentimental, Tina Modotti, fotógrafa de tendencias liberales para su época,  múltiples manifestaciones y protestas públicas contra el fascismo en Cuba. Incluso trataron de usar la influencia en México de Tina Modotti; esta italiana, pero antifascista, viajó por América desde su temprana adolescencia echando ciertas raíces en México dónde se afilió al Partido Comunista. En el país azteca ejercieron un juego de contra-espionaje con las personalidades fascistas allí presentes para así socavar su misión de convertir en "camisas negras" a Latinoamérica, empezando por Cuba.

Ambos murieron a temprana edad, Mella asesinado y Tina posiblemente envenenada, pero su labor en Cuba fue vital para que Mussolini fracasará en su intento de convertirla al fascismo. Posiblemente la II Guerra Mundial desvió el foco y las energías italianas hacia otras latitudes pero, sin duda, Cuba había estado muy cerca del haz fascista.

Quizás tan cerca cómo para que muchas personalidades de la revolución cubana, refugiadas en la profunda y densa Sierra Maestra, hicieran pequeños guiños cuanto menos a personalidades cercanas a la ideología fascista. A nadie se le escapa, como botón de muestra, que Ernesto "Che" Guevara admiraba al falangista José Antonio Primo de Rivera como un revolucionario que dejó su privilegiada vida para llevar justicia social al pueblo español; en un calco de su vida a posteriori, Ernesto Guevara, también dejará su vida "fácil" para luchar por los afligidos. Su muerte y el posterior marketing con su imagen nos recuerda a la manipulación franquista con la vida e ideología de José Antonio. 

Cuba y su encantador pueblo parecen querer lanzar un mensaje al mundo: vivir es su máxima y esa es su verdadera felicidad, más allá de teorías políticas. Cuándo uno pasea por el malecón de la capital, por las antiguas calles de Trinidad o se mezcla entre el bullicio del carnaval de Santiago de Cuba cree estar en un festival humano de sonrisas y guiños. Esto es lo que queda en los que hemos tenido la oportunidad de conocer Cuba bajo el régimen castrista. Luego, cuándo uno viaja en coche y ve pintadas y carteles políticos por doquier, siente una extraña sensación de ambigüedad que no es fácil de explicar.

Fidel Castro en su lucha contra Fulgencio Batista, tras el fallido asalto a una fortaleza militar, comentará : "la historia me absolverá". Palabras que recuerdan a las del más fiel amigo del fascismo italiano encerrado en su bunker de Berlín en sus últimas horas de vida. Por el momento, la historia no ha absuelto a ninguno. Sin embargo, y esto es lo importante, el pueblo cubano si lo está y sin necesidad de política.

MALTA, un descenso al enigma de la prehistoria

Más allá del bullicio producido en restaurantes y discotecas, Malta esconde el mayor misterio de la prehistoria en Europa. Una isla tan pequeña y, suponemos que por desconocimiento, transitada por otro tipo de turismo produce un hondo sentimiento si se llega a las entrañas mismas de su historia.

Partiendo desde La Valleta, capital de este asombroso país, se dispone de un servicio de autobuses que, como flechas disparadas a diferentes objetivos, lleva a los más bellos  tesoros arqueológicos que uno podría imaginar.

Sobre todo, y por encima de cualquier otro, destaca el aclamado Hypogeum de Hal Saflieni. No existe una tumba prehistórica igual en el mundo, al menos en cuanto a conservación y esto, junto a la escasez de visitas al día,  supone vivir unos momentos auténticos en los cuales uno puede llegar a descender a los abismos de nuestra historia. Un Hipogeo es una tumba excavada en la roca, algo muy normal hace 5.000 años, su conservación no lo es tanto. Cuándo uno pasea por el 3.600 a.C., como en Hal Saflieni, siente estar caminando por un lugar sagrado que envuelve el alma entre antiguas piedras edificadas sobre la niebla. Descender a este Hipogeo es hacerlo al árbol genealógico de nuestra especie  como humanos.

Lo que poca gente conoce es el enigma que persigue a este lugar sacro: 

En la década de 1940 una trabajadora de la Embajada británica, Miss Lois Jessup, decide acercarse al Hipogeo maltés del que todo el mundo habla; allí toma contacto con una guía a la cual logra persuadir para iniciar una visita más allá de lo "oficial". Entra en las cavernas del tercer nivel dónde, en una de ellas cerca de una sala sagrada, descubre una pequeña abertura en la piedra; al asomarse Lois observa unos extraños seres de apariencia prehistórica y cabellos blancos que por un extraño movimiento de manos consiguen apagar la luz de su candela. El terror se apodera de esta mujer que en un principio se queda clavada en el sitio hasta que decide huir de aquel extraño lugar. Lois definirá a los seres como personas del pasado, propios de la época de aquellas pinturas en piedra que tanto nos apasionan. ¿Tendría relación con alguno de los múltiples huesos humanos encontrados en este lugar?

Unos días después, Lois volverá al Hipogeo y preguntará por el guía que la acompañó en tan extraña aventura, no conseguirá saber nada de ella e incluso conocerá que nadie bajo esa descripción ha trabajado en ese lugar. ¿Quién había acompañado pues a Lois?

Otro misterio se sumará al de la asombrada ciudadana británica. Tiempo después de este extraño incidente unos escolares, junto a sus profesores, visitarán el Hipogeo y en la misma sala sagrada dónde Lois había caminado hacia lo extraño tuvieron un trágico incidente; el suelo se derrumbó con ellos dentro de esta sala. Las búsquedas posteriores no consiguieron devolver con vida a estos profesores y alumnos, el derrumbe había complicado las labores posteriores de rescate y así creció la leyenda entre los malteses. Los padres dijeron haber escuchado, en diferentes partes de la isla, las voces y lamentos de sus hijos naciendo desde el subsuelo. Un relato escalofriante.

Descubierto en tiempos modernos accidentalmente (como las cuevas de Altamira, otra de las "catedrales" prehistóricas) en 1902 por unas obras, su estructura corta la piedra en tres niveles o pisos que se pueden visitar hoy día. El primer piso, el más antiguo, se compone de pasillos que dan acceso a cuevas ampliadas artificialmente y usadas como enterramiento. El segundo piso es el intermedio y es dónde se encuentran las salas más bellas y trabajadas, lo cual nos hace deducir que es el lugar más sagrado del Hipogeo y destinado a ritos de diferente intención. La belleza del corte de las piedras, la armonía y la estructura tan bien hilada nos envuelven en un manto de prehistoria, nadie queda indiferente en estas salas. Por último, el tercer piso se cree fue destinado a un almacén de grano así como algunos enterramientos esporádicos. En esta necrópolis sagrada se ha encontrado numerosa cerámica, quizás la más llamativa es "la Mujer Durmiente"; su importancia radica en la confirmación de las tesis que dan a la mujer un papel predominante en la prehistoria; toda la vida giraba en torno a ellas y su fertilidad. Ello hacía que fueran cuidadas, y por tanto representadas, como un ser sagrado. En este caso parece tener relación con las profecías que, en Half Saflieni, se realizaban por medio de  oráculos, al parecer esta escultura representa el sueño profético.  Junto a cientos de piezas está expuesta en el Museo Arqueológico de la Valleta. Si alguien quiere soñar, el Hypogeum de Hal Saflieni, es el lugar para hacerlo con la prehistoria, nada en el mundo evoca estas sensaciones vividas aquí: a más de 10 metros de profundidad sobre el nivel que pisamos en nuestra vida cotidiana.

No muy lejos del Hypogeum de Half Saflieni encontramos los templos de Tarxien, con una datación superior al 3.500 a.C. Hay más templos en Malta pero estos son los más complejos. Sus relieves y estructuras no dejan lugar a la duda, aquí se asentó en su día una sociedad con cierta complejidad que además enterraba a sus muertos como hemos visto en el Hypogeum. Una de estas estructuras son altares que invitan a pensar, gracias a los relieves en que se representa figuras, al sacrificio ritual de animales. Son cuatro estructuras megalíticas en las que la piedra forma una estructura similar a la de un espacio sagrado, de ahí su consideración de templos. Se han encontrado en este espacio estatuillas de mujeres rellenas que parecen representar lo saludable de su exceso de peso, en aquella época el hambre era denominador común y la obesidad era un bien casi divino. De nuevo las mujeres como elemento unificador y ritual, otra vez su imagen representada para adorarla. Podría ser la Diosa Madre Tierra o, por otra parte, cualquier madre del momento considerada una diosa. Aquí, en Tarxien, vale la pena sentarse y admirar la belleza del mar rompiendo contra un pequeño promontorio en el cual destacan estas construcciones megalíticas. La paz que se respira en este mítico lugar invita a la reflexión interna.

Malta, en definitiva, significa prehistoria y navegar por ella es una de los viajes más apasionantes que hoy día se pueden hacer. Los sentimientos afloran cuándo somos capaces de sentir la música de nuestros antepasados, de leer el mapa dibujado en piedra.

¡Que nadie tape sus oídos o cierre sus ojos a tanta belleza!

ASTRONAUTAS DEL PASADO: pinturas rupestres de HOSHANGABAD

Hoshangabad (en Hindi: होशंगाबाद) es un distrito y, a la vez, ciudad de la India, perteneciente a la provincia de Madhya Pradesh. Nos encontramos en el corazón del país indio, es el centro geográfico del país. Además de poseer la mayor reserva de tigres de la India, un inmenso y vigilado entorno natural, en estas latitudes, más concretamente en la zona montañosa de Adamgarh, destaca una franja de dos kilómetros repletos de petroglifos.
 Esto último ya atestigua la presencia del hombre prehistórico en la zona, dejando constancia de sus inquietudes intelectuales que plasma sobre la roca con unos grabados que se han repetido en otros lugares del mundo. No deja de ser curioso como el ser humano ha sido capaz de desarrollar su intelecto a base de impulsos o sentimientos que se han duplicado, como fotocopias, en lugares distantes y remotos. Zonas que, en principio, no están unidas por un nexo común repiten comportamientos o patrones culturales. Ahora en nuestro mundo globalizado es fácil saber como respiran nuestros semejantes que habitan las antípodas, sin embargo hace miles de años, cuándo la humanidad hacía de las cuevas santuarios, lo que no estaba en un radio de 50-100 kilómetros era extraño e incluso misterioso. Es difícil imaginar, pues, como la mente humana evocó figuras y las plasmó de manera similar en diferentes partes del mundo. El mismo desarrollo material es un enigma: construcciones piramidales, uso y desarrollo de metales e incluso objetos de las creencias animistas como base de las religiones, están presentes en diferentes continentes con unas similitudes sorprendentes.

Existe otra similitud aún mas inquietante. Son las pinturas o representaciones de época prehistórica catalogadas como "Expediente X". Hay más de las que imaginamos y posiblemente no sólo queden muchas por descubrir sino que algunas ya descubiertas no han salido a la luz en base a la defensa de ciertos principios religiosos. La destrucción de los grandes Budas en Afganistán es un reflejo de la historia de la fe, durante siglos el hombre ha defendido su creencia a base de enterrar y perseguir lo ajeno. Curiosa y egoísta forma de obtener la ambrosía divina.  Pero volvamos a la India, sólo a dos kilómetros de Adamgarh un equipo de arqueólogos indios encontró en febrero del año 2010 unas pinturas que han dejado boquiabiertos a propios y extraños (remito a foto del reportaje).
En Hoshangabad, oculta entre la espesura de la selva, han descubierto una serie de dibujos en roca que han provocado mucho revuelo. El más difundido, trata de un extraño ser que aparece cubierto con una especie de escafandra o casco por el cual observa una extraña escena a través de una rendija horizontal, además unos guantes parecen protegerle las manos debido al intenso color de la pintura en las extremidades superiores. Este ser contempla un objeto discoidal que parece emitir ondas o sensación de velocidad y más arriba un extraño cuerno del que sale una luz que ilumina el centro de la escena. Las conclusiones, dentro de lo subjetivo, parecen marcarnos una senda.

Las imágenes fueron sacadas a la luz por el periódico The Rajasthan Times. Y a partir de aquí la confusión, se habla de un supuesto arqueólogo indio que niega la huella OVNI en estas pinturas demostrando que son escenas cotidianas de la prehistoria (¿?)...si uno investiga algo más el asunto, este arqueólogo no parece ser una prueba real y ni siquiera se demuestra su existencia. Todo apunto a que es un elemento de confusión difundido por alguna minoría recelosa del hallazgo. Previamente se había teorizado sobre la pintura más enigmática: el ser era un Alien o astronauta del pasado que contemplaba como su nave despegaba dejándole en la Tierra para su misión. Al contemplar el objeto con forma de cuerno parece que tiene relación con esta misión, algunos pueden aventurarse a pensar que el cuerno no es más que un contenedor de lo divino o extraterrestre que nos "ilumina" con sus conocimientos. Y así se generó el verdadero desarrollo humano.

Es lógico que ante algo tan abstracto no haya uniformidad de opiniones, la realidad puede ser cualquiera pero lo que asombra son los detalles plasmados que nos acercan a nuestra concepción mental de platillos volantes, astronautas, misiones estelares, abducciones, etc...al final la verdad está un paso por delante de nuestra maraña de interpretaciones. Sin embargo no es único en su especie este grabado sino que, como decíamos antes al hablar de similitudes sin aparente conexión, en el mundo han sido varios los ejemplos en los que arte prehistórico se confunde con ufología o determinadas pseudociencias. Veamos alguno de ellos.

En las famosas cuevas de Altamira se ha comentado también la presencia de platillos volantes, también en  las grutas de Niaux existen ciertos trazos esquemáticos que pueden llevar a confusión. En el desierto argelino del Tassili se haya una profusión de imágenes que pudiera confirmar la teoría de Hoshangabad, astronautas del pasado son representados guiando a humanos a extrañas naves que asemejan naves espaciales. En el valle italiano de Val Carmonica existen 140.000 petroglifos entre los que destacan figuras cosmonautas que rodean su cabeza con un halo o escafandra que desprende luz. Estamos en torno al 10.000 A.C. y las grandes civilizaciones no han surgido aún, para el neolítico quedan aún 2.000 años, por tanto vivimos en sociedad de cazadores/recolectores sin un comercio más allá del trueque entre los miembros del clan y sin embargo...¿esta similitud de imágenes y misterio cómo es posible? Pero esto no acaba en Europa ni mucho menos, hemos visto un ejemplo en el continente asiático, concretamente en la India, pero el americano también tiene que tener presente que su pasado no deja de ser enigmático. Códices mayas, como el llamado de Madrid o el de Dresde, nos muestran figuras geométricas similares a naves espaciales. En Palenque, México, hay un extraño grabado en el que parece observarse un piloto en su nave. Nadie puede olvidar Nazca, misterioso Perú, dónde entre sus conocidas líneas destaca una extraña figura antropomorfa que, para algunos, representa un astronauta del pasado. Figuras estas que, horadas en la tierra para ser vistas desde el cielo, conforman un mapa de navegación tan inquietante que aún hoy no se han podido explicar el cometido que llevo a representarlas.

Podríamos seguir enumerando, pero entendemos que el mensaje está claro. En el pasado hay un lenguaje que aún no hemos descifrado, una lengua de símbolos, representaciones y dibujos que se repiten a lo largo y ancho del mundo. Hoshangabad es un ejemplo más del entramado complejo que nos quisieron legar nuestros antepasados. Es difícil imaginar al hombre prehistórico saliendo de sus cuevas para encontrarse astronautas, materializar esto en nuestra mente se torna complicado y, sin embargo, culturas de todo el planeta Tierra nos quisieron dejar plasmado en sus pinturas que aquello fue posible. O a lo mejor todo fue un sueño, una bella ensoñación que, curiosamente, compartieron hombres de uno y otro lado del planeta. Una extraña paranoia global en la Edad de Piedra.

Al menos se merece una reflexión y si alguno quiere soñar con los ojos abiertos tiene lugares, como hemos dejado constancia, para elegir. La huella del hombre, gracias a los Dioses, sigue siendo enigmática.

SIRIA الجمهوريّة العربيّة السّوريّة Radiografía de un VIAJE

400 muertos. 500 detenidos. El régimen de Bassar al-Assad se tambalea. Israel no sabe hacia dónde mirar pues por una parte ha tenido esa frontera segura y, sin embargo por esas extrañas paradojas de la historia, son enemigos irreconcilliables ya que Bassar no ha dudado nunca en apoyar a Irán u organizaciones como Hamás contra la nación judía. Es duro ver como desde nuestro sillón occidental, lugar privilegiado sin duda, observamos la matanza de un pueblo. Impasibles unos, atónitos otros pero ambos seguimos sin mover un dedo por Siria, aquella nación con una historia tan rica que da vértigo enumerar sus antepasados: egipcios, persas, babilonios, bizantinos, sarracenos o turcos han dejado su huella en este territorio. Entre medias un tal Alejandro Magno la anexionó a su sufrido Imperio kilométrico, provincia romana con una herencia en teatros y ciudades casi mítica, tampoco es desdeñable hablar de fortalezas en épocas tan legendarias como las cruzadas dónde cobra protagonismo el añorado Al-Nāsir Salāh ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb o Sala-dino para los guerreros "frany" que vinieron desde Europa.

Su territorio esta bañado por el Éufrates y en su lado más oriental el otro gran río de los primeros pasos de la humanidad (con permiso del gran Nilo), el Tigris, formando frontera con Turquía.  Un territorio (Siria junto a Irán e Irak), en definitiva, dónde surge la historia, dónde aquel ser llamado humano intenta dar sus primeras pinceladas racionales a un universo en ocasiones hostil.

Después de las revoluciones en Túnez, Egipto o el polvorín en el que se ha convertido Libia, los sirios buscaron su protagonismo y decidieron que la calle debía ser muestra de su desencanto con un gobierno que destina grandes partidas al armamento, y por ende a su ejército, en detrimento de otros bienes generales. El constante conflicto político que se vive en esa zona provoca este beneficio presupuestario del ejército y con ello el país sigue, continuamente, en vías de desarrollo.

La bella Palmira es una muestra de ello. Cerca de Irak se alzan las ruinas de una de las más bellas ciudades romanas de la antigüedad; enclavada en un palmeral rodeado de desierto, los restos de edificaciones son asombrosos si se contemplan por la noche desde cierta altura, un espectáculo conmovedor para cualquiera que se precie llamar humano. Pocos saben que Palmira antes de romana fue nabatea (aquel reino cuya capital era Petra, ciudad que merece una entrada por sí sola). Sin embargo si se sale de la zona turística  numerosas garitas del ejército sirio anuncian que por allí cerca se está debatiendo el equilibrio mundial, la cercanía a Irak no engaña.

Pero hay más muestras de belleza, infinitos retazos de paisajes y edificaciones que asombrarían a espectadores de todo tipo. En Hama se alzan las norias más espectaculares de la humanidad, unos artilugios hidráulicos que emiten un sonido evocador del pasado pero cumplidores, con creces inclusive, de su objetivo energético. Son más propios de un paisaje quijotesco y sin embargo están en Siria. Vale la pena descansar unos minutos a su vera observando a las gigantescas norias trabajando.

Hemos hablado de fortalezas y una destaca entre todas: el Krak de los Caballeros. Cuándo uno contempla el castillo desde la diestra del acantilado cree, por unos instantes, estar inmerso en las batallas medievales que se produjeron allí. Fortaleza de la Orden Hospitalaria en su origen, pasó por diferentes manos no sin un alto precio en sangre. Inexpugnable parece y sin embargo, un ejemplo más, la historia demostró que nada puede catalogarse con esta etiqueta. La visita al interior no defrauda, hasta el punto que los pasos parecen transformarse en choque de cascos y pisadas metálicas.

En Damasco se encuentra la mezquita por antonomasia de Siria, su profusión de elementos vegetales en el exterior auguran un interior bellamente ornamentado. La paz que reina en este lugar debe ser comparada a cualquier santo lugar de Occidente. Un sitio de culto y estudio, de reunión y familia dónde es fácil contemplar a un sabio anciano de largas barbas blancas y al lado a unos niños sonriendo mientras juegan con sus padres. La magnificencia del lugar lo hace esplendoroso, un verdadero lugar para buscar a Dios. Encontrarlo puede ser cuestión de fe pero el respeto te invade por unos instantes transportándote a una pequeña reflexión interna. No por casualidad esta mezquita, en el Islam, es por orden de santidad el cuarto lugar.

Damasco y su zoco tampoco son desdeñables. Pero la segunda ciudad siria, Aleppo, también dispone de un zoco a destacar; es en esta ciudad dónde observamos una planificación urbanística que no hemos observado en la capital, Damasco, dónde el bello caos reina en sus callejuelas. En Aleppo se dirimieron grandes acontecimientos de las cruzadas y así lo atestigua su magnífica fortaleza. Mientras uno se pierde entre sus gentes, bordeando la mágica ciudadela, siente el estar caminando por una de las ciudades más antiguas de la humanidad.

Casi en la frontera con Jordania se alza Bosra, dónde como legado de ocupación romana se puede observar el teatro romano mejor conservado de Oriente. Inmenso, desproporcionado y elegante. Aquí todavía se siguen representado las más bellas obras de la antigüedad con un éxito desmesurado. Bosra, como Palmira, se desarrolla bajo el Reino Nabateo hasta que la Legio III Cyrenaica la convirtió en su guarnición y Roma la embellece aún más si cabe. Extramuros del teatro de 17.000 plazas (se dice pronto...) podemos pasear por unas ruinas de basalto bañadas por el sol, consiguiendo que nuestra mente vuele a las rutas caravaneras y el paso marcado por las Legiones Romanas.

En el Museo de arte Pre-islámico de Damasco encontramos la última sorpresa con unas piezas que dejarían pasmado a Erich Von Daniken. Relieves sumerios, estelas asirias e incluso objetos persas nos llevan a un pasado en el cual Dioses y hombres dialogaban bajo un manto de estrellas. Ruedas solares, objetos fálicos y figuras antropomorfas, mitad hombres y mitad animales, muestran el sentir de otra época.

En mitad del camino hemos dejado la bella columnata de Aphamea, fortalezas en el desierto, charlas con beduinos y mucho narguile, esa pipa de agua que tanta curiosidad levanta entre los occidentales, el arameo hablado en Maaloula (lugar del que uno se enamora, literalmente. Un lugar, enclavado en un risco, para soñar con los ojos abiertos), la columna de San Simeón o las ruinas bizantinas de Serjelleh. Innumerables recuerdos vividos en una tierra de leyenda.
Esperamos que pronto Siria recupere su pulso normal y valga la pena pararse a contemplar Palmira de noche, disfrutar del sonido de la noria sobre el agua en Hama o escuchar, de nuevo, una obra del gran Plauto sobre el  imponente escenario de Bosra.

Pase lo que pase, que su legado nunca muera. Y que esa maravillosa gente que se cruzó en nuestras vidas por unos instantes, alcancen sus sueños. 

La noche de los tiempos

Alegoría de las cuevas y abrigos con arte paleolítico














El camino, sinuoso y estrecho, lleva directamente a la entrada de la cueva. Cuándo uno llega, siente que está entre dos mundos: hacia fuera se extiende el mundo material y físico que podemos palpar; más allá de la boca de entrada nos encontramos ante un universo espiritual dónde se puede soñar sin necesidad de cerrar los ojos. Penetrar en una cueva poseedora de arte paleolítico es hacerlo en un santuario y, a la vez, en una biblioteca. Un lugar de lectura dónde el lector no encontrará libros, un lugar sacro dónde el posible adepto no encontrará sacerdotes.

Al dar los primeros pasos, recorremos recovecos dónde nuestros padres descansaban, otros dónde practicaban las artes amatorias e incluso habrá abrigos rocosos, dentro de esa misma cueva, dónde sufrían y lloraban. Esta sensibilidad es la que empuja a nuestros antepasados a transmitir y difundir arte en lo más profundo de la cueva, allá dónde la humedad hace imposible permanecer. Siempre hay un primero, pero la gran pregunta del arte paleolítico es ¿por qué plasmar un dibujo? misteriosa mente humana la que nos enseñó el camino. Se habla del cambio de Neanderthal a Sapiens y, por ende, de un cerebro más desarrollado y presto a sentir, pero...¿por qué? no deja de ser una gran incógnita el porque de ese primer dibujo y, sobre todo, al observar la influencia que tuvo expandiendo el arte por todo el orbe.

Cuando caminamos, no sin dificultad, por la cueva buscamos con la luz el rastro de esos primeros hombres para así intentar asimilar nuestra concepción a la de aquella época. Pero la luz artificial no es la misma que la que producían sus antorchas, éstas últimas eran capaces de darle movimiento a las pinturas por el baile que provoca la oscilación de la luz. En cambio nuestra luz "moderna" no es capaz de apreciar esa viveza. Si teníamos dudas de su capacidad artística, no hay nada mejor que pararse y observar como dibujos y grabados estaban supeditados a la forma de la piedra paras así formar cabezas de bisontes, caballos, etc...querían controlar la caza mediante rituales y nada mejor que controlarla en el mundo espiritual para así, con esa fuerza sobrenatural, salir al mundo material convertido en un semi-Dios. Figuras danzantes en torno a las presas nos transmiten valor, hombres con cabezas de animales nos ofrecen una sensación de superioridad del hombre sobre las bestias, al menos en ese plano metafísico.

Tenemos que arrastrarnos, manchando nuestras ropas de barro como aquellos seres primitivos en clara alusión a la igualdad del hombre en la cueva sea la época que sea, y podemos observar dibujos antropomoformos unos, claras figuras humanas otras, con alusiones a la fertilidad. Y aquí en algunas comunidades, destaca el papel primordial de la mujer invitándonos a creer en sociedades matriarcales. Sí, la mujer como centro de ese universo basado en ciclos lunares, los mismos que rigen la menstrualidad. La mujer como bien al que hay que cuidar como una Diosa. Y así se encuentran en muchos rincones figuras de mujeres con el vientre redondo, símbolo de embarazo y por tanto de ventura para esa comunidad que aseguraba la supervivencia de su clan.

Por último, al retroceder hacia la salida, entramos en un abrigo rocoso a la derecha y encontramos manos dibujadas. La comparamos con la nuestra y nos sentimos tan cerca de esos hombres de la prehistoria que nuestro corazón se encoje. Al aconstumbrar nuestra mirada a la escasa luz nos volvemos a sobresaltar; manos de cuatro dedos que no han podido ser interpretadas con seguridad. Quizás dedos amputados, quizás al dibujarlas un dedo quedará fuera de la impresión ó, porque no, representaciones de otra civilización, de unos seres superiores que dejaron su huella en todas las civilizaciones con halo místico mostrandonos el camino a seguir. Sociedades primitivas de todo el mundo han dibujado manos y en los lugares que se ha dejado esa huella ha sido en lugares sacros, inviolables, quizás reservados a una minoría ó solamente al clan que dejaba su impronta en el mundo de los espíritus.

Salimos, con paso tan lento como la historia de la humanidad, y tenemos la sensación de haber vivido un sueño más que una realidad. Es probable que estas cuevas, poseedoras de pinturas y grabados paleolíticos, sean la última entrada al otro mundo. A esa mundo espiritual presente en todas las civilizaciones antigüas.
No puede ser que ese legado eterno ya no interese al hombre, al menos una sola vez deberíamos intentar acceder al reino de Morfeo. Dice la leyenda que Morfeo, como Dios griego del sueño y de la noche, se transformó en un ser divino al dejar capturar su alma en una caverna con dibujos paleolíticos. El hombre se convirtió en Dios al captar el mensaje de sus antepasados.

Imitar a Morfeo es bello.

Uchuraccay o cuando el sol sangra

Volamos hacia el Imperio del Sol, Perú, allá donde el pueblo inca tuvo excelso protagonismo. A 4.000 metros sobre el nivel del mar se levanta una aldea de comunidad quechua llamada Uchuraccay, perteneciente a la provincia de Ayacucho (en quechua Ayacucho significa "rincón de los muertos", una terrible premonición para lo que acontecería). Uchuraccay en el año 1983 no contaba con mas de 500 personas, la mayoría analfabetos pero con unas profundas raíces indígenas plasmadas social y culturalmente. Aquella región de los Andes no era mas diferente que otras tantas en Latinoamérica pero lo que ocurrió aquella noche del 26 de Enero de 1983 la marcó para la eternidad, cambiando el nombre de Uchuraccay por el de "Aldea de la Muerte".

Perú, en aquellos primeros años de los 80, se debatía en las provincias, en las aldeas, en las calles e incluso en cada casa. Sin un rumbo fijo que seguir en cuanto a su identidad, los gobernantes trataban de modernizar el país y así adecuarlo a sus intereses mientras las comunidades indígenas se encontraban olvidadas por unos dirigentes criollos que no sentían como suyos los problemas e inquietudes que les surgían luna tras luna.
Para complicar mas el asunto Abigail Guzmán, profesor de filosofía en la Universidad, funda el Sendero Luminoso como grupo comunista dedicado a devolver la justicia social al país, perdida tiempo atrás. Ninguno de estos tres grupos en liza, Gobierno, comunidades indígenas y Sendero Luminoso, llegarón a entenderse jamás y la guerra que declaró Sendero Luminoso al Gobierno del Perú se vió recrudecida por la oposición de los comuneros indígenas a todo lo ajeno a ellos.

Sendero Luminoso cometió varias atrocidades en zonas andinas, ocupadas por poblaciones quechuas, ya que estas últimas no querían plegarse a los dictamenes de unos y otros. El recelo fue aumentando entre los comuneros que veían como nadie, excepto ellos, defendían sus tradiciones o su tierra. En una refriega entre miembros de Sendero Luminoso y los pobladores de algunas zonas de Ayacucho, se produjo la muerte un puñado de revolucionarios comunistas a manos de los indígenas cansados de sufrir injusticias. Ocho periodistas quisieron investigar que pasó realmente y deciden acercarse a esas regiones andinas. Comienza la última aventura de estos valientes...

Ningún guía quiere adentrarse en aquella zona y cuando al fin consiguen uno, las familias de los periodistas intentan echar abajo ese afán investigador. Hacen oídos sordos y siguen adelante. Se reunen la última noche en una pensión escuchando el hit de Los Jaivas "Todos Juntos", canción premonitoria. Extraños acordes musicales que predicen la gran desgracia humana: la falta de entendimiento.
Al llegar a la aldea de Uchuraccay, les reciben de muy malos modos los comuneros y pensando que eran miembros de Sendero Luminoso, al confundir sus cámaras de fotos con armas, comienzan a apalearles. 30 minutos de brutales palizas contra los ocho periodistas, el valiente guía y un indígena que intentó convencerles de su error, comunero este que era acusado de tratar y favorecer a Sendero Luminoso. Es tal el odio que profesan y la ceguera que les impulsa que estas personas mueren. Pero no solo mueren, sino que a los cadáveres les son sacados los ojos (para así no poder identificar a sus verdugos en el mas allá), se les corta la lengua en dos (para impedir que les delaten al morir), les quitan las ropas (para así pasar al valle de las sombras sin honores de ningún tipo), les quiebran los tobillos (para que no puedan caminar y por tanto perseguirles). La ropas de estos desdichados son lavadas y posteriormente incineradas, propio de los rituales andinos. Al comunero que trató de defenderles le reservaron algo mas macabro ya que era indígena como ellos, sobre su cadáver rociaron alcohol y bailaron alrededor del mismo, maldiciendo su alma en su último viaje. Estamos ante un tratamiento ritual de los cadáveres, practicado antaño por esas comunidades indígenas y reservado a sus peores enemigos. Sólo que estos pobres desdichados no eran sus enemigos ni pretendían hacerles daño siquiera. Un error provocado por la ira que habían sembrado unos y otros en las regiones andinas, al no querer plegarse a sus intereses.

Dos semanas después del suceso, una comisión, presidida por Mario Vargas Llosa, investigará estos asesinatos y destacan el tratamiento mágico-religioso de los cadáveres. Se describe el crimen como propio de una comunidad analfabeta y se desentierran los cádaveres enterrados boca abajo en fosas, las fotos tomadas son espeluznantes. Perú esta consternado, pues ya no es la brutalidad de Sendero Luminoso sino la de sus propias poblaciones indígenas, comuneros hartos de sufrir malos tratos que se cegaron por el odio.

Pero no acaba aquí esta historia truculenta, sino que 4 meses después de los asesinatos en una cueva de aquellas montañas aparece un maletín con material fotográfico pendiente de revelar. Al revelarse en Lima se dan cuenta que las fotos pertenecen a Willy Retto, fotógrafo de profesión y uno de los ocho periodistas muertos. No dejó de disparar la cámara hasta el ultimo momento de su vida y gracias a esas instantáneas sabemos que hubo un diálogo previo entre los comuneros y los periodistas. Pero no debieron entenderse ya que en seguida pasaron a los golpes, con sus aperos de labranza. La falta de entendimiento no se debe al desconocimiento de la lengua quechua entre los periodistas, ya que el guía y el comunero que trató de defenderles sabían hablarlo perfectamente. Las fotografías son tan intensas y reveladoras que Perú contiene la respiración al unísono durante unos días. No es fácil tomar fotos cuando estas apunto de morir...

Sendero Luminoso, consciente que esa venganza iba dirigida a ellos asesina a 135 indígenas o comuneros de Uchuraccay para asentar su ley en esas tierras altas. En 3 razzias consiguen dejar fantasma ese pueblo, consiguiendo el abandono de los comuneros supervivientes. Y pasa a convertirse en la Aldea de la Muerte.

Nunca ha habido 8 periodistas muertos un mismo día en ningún conflicto del mundo y seguramente nunca la ceguera ha producido tanto irracionalidad.
Esos 8 periodistas, la noche antes, en la Pensión Santa Rosita de Ayacucho escuchaban una y otra vez la canción de los Jaivas, Todos Juntos. Intentaban darse fuerzas con esos tonos y no fueron conscientes que la profecía se cernía sobre ellos:

"Si vivimos todos separados, para que son el cielo y el mar. Para que es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar. Tantas penas que nos van llevando a todos al final".

Si has llegado hasta aquí, no te pierdas la canción, cierra los ojos y transportate a esas regiones andinas. Reflexiona sobre lo relatado y siente, sobre todo siente...


http://www.youtube.com/watch?v=IjwhRRREs2s&feature=related

EGIPTO, viejas canciones

Casi como una vieja canción, aquella que nos transporta al reino de Orfeo, aparece este blog con la única misión de servir como vehículo al "Tercer Hombre" (homenaje a Shackleton y otros tantos aventureros de lo imposible) que todos llevamos dentro. Las peripecias del alma son tan profundas como las piruetas de la materia y para las últimas ya hay muchas referencias, así que desde aquí trataremos de profundizar en los sentimientos, en ese mundo espiritual del que a veces olvidamos su existencia, arrinconandolo en el desván de los sueños.
Lo que deparará el futuro a nuestro arduo devenir no lo podemos adivinar, pero quizás si podemos hacer un pequeño ejercicio espiritual y afrontar la incertidumbre con una sonrisa en los labios. Si no eres capaz de dibujar esa sonrisa, entonces SYNEIDEDIS no es tu blog.

Existen muchas canciones y otras tantas podemos catalogarlas como viejas, pero no por ello menores ante la vanguardia, simplemente diferentes y sin embargo siguen despertando en nosotros la espiritualidad que creemos perdida en infinidad de ocasiones. La música es parte de nuestra vida y en ella basamos muchos de nuestros movimientos, como aquel ser primitivo de las cavernas que ya necesitaba del arte para expresarse. Aquel que creó la música, entre tantas cosas sorprendentes, como vehículo de expresión de sus almas y como elemento integrador de un grupo o clan. La música como raíz de nuestra expresión mas primigenia, es una teoría sorprendente en muchos círculos científicos heterodoxos pero quien sabe...la aventura del hombre es tan desconocida en sus inicios como apasionante.

Recuerdo un Egipto lleno de luz, imponente en su cultura y con un característico olor, mezcla de especias y combustible. Pero ante todo recuerdo la música que emanaba de sus formas, la música que se sentía al caminar entre gigantescas columnas y megalómanos templos, cualquiera que haya estado en Egipto sabe de que hablo. Igual que sabe entender la música que se escucha internamente al contemplar las construcciones piramidales que llenan de magia la existencia de uno mismo. Los Dioses nos regalaron la música con las siguientes instrucciones, piramidales claro esta:

El mundo es una gran canción, nuestra vida es la mas bonita de las estrofas de esa canción y los sentimientos se componen de notas musicales.

Todo eso es lo que me trae Egipto al recuerdo, una de las estrofas mas bonitas de mi vida y que, como una gran canción, será un placer volver a escucharla en breve. Hoy he sentido anhelo de Egipto, de su cultura milenaria, de su gente e incluso de su olor pero sobre todo he sentido anhelo de la música que allí sentí. Faraones y gobernantes son los destacados en cualquier publicación y sin embargo mis sentimientos al navegar por el Nilo eran hacia esa amplia mayoría que dependía de las crecidas del río para cosechar y poder sobrevivir. Para esos médicos que ya se atrevían a trepanar un cráneo jugandose su vida y la del paciente. Para esos pescadores harapientos que entre cocodrilos debían tratar de obtener un botín. En fin...para la infinidad de personajes anónimos que hicieron posible Egipto.

Mi último guiño será para los constructores, extraños personajes capaz de crear TODO de la nada. En Egipto hubo un tiempo en el que reino la espiritualidad, hubo un tiempo en que la música ofrecía sus notas mas dulces. Y sino que se lo pregunten a griegos, nubios, fenicios, romanos...o a la multitud de arqueólogos que buscaron y buscan aquella melodía.